Caminhando por toda a extensão de Manhattan – Ridgeline edição 232

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Olá, sou Craig Mod e este é Ridgelineum boletim informativo sobre caminhadas – principalmente no Japão, mas desta vez em Nova York.

Em outro lugar:

Em maio, meu plano original em Nova York era fazer cinco ou seis dias de grandes caminhadas enquanto publicava um boletim informativo pop-up – basicamente ir andar bananas na cidade. Mas então parei por um segundo e pensei: e se eu apenas… gostasse de Nova York? E foi o que fiz. Eu fiz o que tenho dificuldade em fazer – simplesmente aproveitando um lugar ou viagem em vez de transformá-lo em um projeto.

Claro que fiz micro caminhadas, micro projetos. Caminhei pela ponte do Brooklyn, andei em alta velocidade pelo Met e andei por alguns POPS (espaços públicos de propriedade privada). Naturalmente, eu não poderia manter as caminhadas totalmente minúsculas. Buddy e o extraordinário fotógrafo da National Geographic, Michael George, me enviaram uma mensagem: Quer caminhar por Manhattan de cima a baixo? Claro que sim.

Cheguei na estação Marble Hill – 225th St. não shorts. Você não está usando shorts?! Michael gritou comigo do outro lado da rua. Eu sou um homem adulto que se preza, então não – eu não estava usando shorts. Ele não conseguia acreditar. Ele estava convencido de que eu morreria quinze passos depois de caminhar. Eu estava menos interessado em minhas calças e mais interessado no Starbucks com pior classificação do mundo, ali perto. A indignação dos fanáticos da Starbucks estava fora de cogitação. Devemos ir ver? Perguntei. Vá ver o quão terrível isso pode ser? Eu estava mordiscando um sanduíche de muffin de ovo com inglês de um Dunkin ‘Donuts próximo, também admiravelmente terrível. Quando fiz meu pedido, foi como se tivesse defecado diretamente na caixa registradora. O muffin foi praticamente jogado em mim. Ah, América. Eu adorei.

Não fomos ao pior Starbucks do mundo porque tínhamos muito que caminhar. No final: 24,4 quilômetros. Nada mal. Nocauteado em seis horas. Fomos bastante militantes em manter a rota direta, já que queríamos chegar ao Battery Park ao pôr do sol.

Começamos em Marble Hill para tornar nossa caminhada totalmente oficial – atravessando a histórica ponte elevatória da Broadway que conecta a ilha de Manhattan ao continente mais amplo.

Sempre esqueço que Manhattan é tecnicamente uma ilha. Durante muitos anos eu não sabia. Parece não-insular na mente e no mito, e dada a natureza recatada de Spuyten Duyvil Creek, estou chocado que ninguém tenha conectado as duas massas de terra em algum momento nos últimos 400 anos, acabando com o status insular de Manhattan.

Passo a passo, descemos Manhattan. Houve muitos desvios que não fizemos. Eu nunca tinha estado no adorado Met Cloisters (tão querido, é quase como se o Starbucks do outro lado da ponte fosse o antípoda natural do Cloisters, como se existisse simplesmente para equilibrar a bondade do Claustro), e ir até lá teria me feito feliz, mas também era muito cedo para uma parada tão grande. Portanto, o Met Cloisters permanece na minha lista “Para visitar um dia”.

Em vez disso, passeamos pelo Highbridge Park, às margens do rio Harlem. Nele não vimos nenhum outro humano. O caminho ganhou mais elevação do que você esperaria, e algumas das formações rochosas eram totalmente paleolíticas. Não caminhamos pela High Bridge homônima (a ponte mais antiga da cidade (1848)), mas caminhamos perto dela.

A essa altura, nenhuma das outras pessoas que tínhamos visto era branca. Michael e eu éramos como dois vaga-lumes – vaga-lumes extremamente brancos – vestidos como idiotas para uma caminhada (um até em – suspiro – não shorts), irradiando uma brancura ofuscante, passando por esta parte da classe trabalhadora de Manhattan, transmitindo nossa presença a cada passo à frente. Nós nos destacamos. Todo mundo nos deu O que diabos vocês estão fazendo aqui visual. Alguns passos depois, nos encontramos passando por uma comunidade ativa de metanfetamina. Um homem branco barbudo e com um sobretudo (nu por baixo??) acenou ameaçadoramente em nossa direção.

Estávamos indo direto para a Mansão Morris-Jumel. Michael havia planejado essas pequenas paradas. Eu estava apenas acompanhando o passeio. A mansão foi fechada para reforma. Ainda assim, era impressionante por fora: um lindo pequeno jardim nos fundos. Construída em 1765, trouxe uma certa bizarrice seriedade rural para a comunidade de metanfetamina próxima. Poderíamos imaginá-lo há 200 anos, rodeado não por milhares de milhões de toneladas de betão, mas por prados ondulados. Uma mulher empurrava um carrinho pelo terreno e sua filha, talvez de sete ou oito anos, caminhava ao lado dela. Bela casa, hein! Eu disse, ampliando minha brancura a um grau até então nunca visto. Ela apenas franziu a testa e apontou para seus AirPods – ela estava em uma ligação, não estava aqui por causa de casa. Eu era um idiota. Os jardins eram apenas um bom lugar para passear com seu filho.

Bem em frente à mansão havia um quarteirão bonito: Sylvan Terrace. A cidade de Nova York faz isso – insere pequenos blocos de bondade como prêmios na caixa do Cracker Jack da vida feia. Pomander Walk é outro. O adorável romance de Emma Straub, Desta vez amanhãdepende da magia literal encontrada em Pomander Walk. Isso é o que esses lindos recantos baixos fazem: eles inspiram admiração pelo fato de tais coisas terem sobrevivido à marcha do tempo, à verticalidade implacável do resto da cidade.

Tendo visto agora um local de importância histórica e tendo caminhado cerca de seis quilómetros, senti que merecia um bom café. Foi então que entramos no Manhattanville Coffee, que entregou a mercadoria. O dia estava quente, então acabei com três bebidas diante de mim, para grande espanto de Michael. Três?? ele disse, tirando uma foto para comemorar a opulência líquida com a qual gastei meu dinheiro. Ei, eu tive uma pedra nos rins no ano passado e a hidratação disparou na lista de coisas que nunca devo comprometer.

Pouco antes de tomar um café, passamos pelo Sugar Hill Housing Development, em balanço – moradias acessíveis em um contêiner vanguardista com um museu infantil no primeiro andar.

Descemos por Sugar Hill e Hamilton Heights, atravessamos West Harlem ao lado do St. Nicholas Park, caminhamos a passos largos. A cidade tornou-se mais urbana. A gentrificação tornou-se mais aparente e, quando chegamos à 125th Street, a poucos quarteirões do Apollo Theatre, você se sentia como se estivesse novamente no coração faminto do comércio.

Nós comemos em uma bodega e eu pedi meu almoço favorito – um peru e queijo em um bagel com jalapeños e mostarda picante e tomate, com um saco de sal e chips de vinagre (para colocar no bagel) e água com gás. (Quase tão bom quanto um sanduíche de queijo com Branston Pickle.)

Almoçamos ao ar livre, à sombra, perto da Grande Colina do Central Park, arrulhando nossos sanduíches divinos. Ao nosso redor, o parque vibrava com um estado de estacionamento perfeito. Que lugar absolutamente milagroso, Central Park. A vegetação, claro, mas apenas o recurso absoluto do espaço, tudo isso espaço disponível para qualquer pessoa que respire e seja capaz de estar ao ar livre. Pequenos grupos reuniam-se aqui e ali, almoçando também nesta tarde de dia de semana ao sol, quente mas não também quente, os Knicks tendo vencido recentemente, as vibrações generalizadas sendo boas vibrações, todos cientes da sorte que tiveram por estar aqui neste exato momento. Sentimos essa sorte.

Ficamos na borda oeste do parque, passando pelo reservatório, passando pelos anos 90, 80, passando pelo Museu Americano de História Natural, passando pelo Ladies Pavilion e pelo Lago, até Strawberry Fields pensando em Lennon tendo levado um tiro a apenas cem metros de distância, em frente ao The Dakota. Quanto mais ao sul chegávamos, mais intensa se tornava a atividade do parque. Patinadores, cavalos, bicicletas de todos os tipos – contrarrelógios reclinados e de carbono e Citi Bikes e Bromptons – passaram zunindo. Passamos pelo Tavern on the Green e pelo Umpire Rock e finalmente fomos lançados no Columbus Circle e no mundo louco dos turistas e funcionários de escritório do centro da cidade.

Engolido. Estávamos envolvidos em multidões, percorrendo os setores de Manhattan que ambos conhecíamos melhor. Descemos a Broadway até a Times Square, porque não? Mais pessoas. Todos estranhamente domesticados, talvez um pouco lânguidos por causa do calor. Continuamos a passar pela Penn Station, permanecendo principalmente na Seventh Ave, já que estávamos a cerca de dezoito quilômetros e estávamos ansiosos para chegar ao Battery Park e desvios não estavam em nossas mentes. Poderíamos ter caminhado pelo Flatiron e pelo Madison Square Park (ahh, o Shake Shack original, olá, lembro-me de visitá-lo há muitas vidas), e depois pela Union Square para ver as pessoas assistindo rapidamente (olá, Reinhold!), depois pelo Washington Square Park e passado pelos jogos de xadrez e depois pelo Greenwich Village, passando pelo Comedy Cellar, passando por aquela confusão até o SoHo, mas não o fizemos. Através do West Village fomos (olá, Three Lives and Company, a maior das livrarias) até aquele interior assombrado entre o West Village e TriBeCa, um trecho desolado de quarteirões desolados, sem textura ou vida real. Mas então, o quartel dos Caça-Fantasmas aparece, e você está no coração da tranquila TriBeCa, passando por Walker’s e Gotan e logo pelo Oculus – estranhamente atraente em sua ossatura espinhal, uma inversão dos buracos escuros e austeros de água caindo infinitamente do outro lado da rua.

Claro, há uma caminhada melhor pelo Distrito Financeiro, mas não nos importamos. Queríamos The Battery e queríamos agora. E nós conseguimos. Entre no parque e passe pelo carrossel e finalmente chegue à beira da água. A Estátua da Liberdade aparece apenas um pequeno ponto no horizonte. Foi bom. Nós conseguimos – caminhamos pela ilha. Sentamos em algumas cadeiras confortáveis ​​na sombra e um amigo de Michael passou. Olá, acabamos de sair de Marble Hill. Oh?

Era início da noite. Fizemos um tempo melhor do que o esperado, mas ainda estávamos desgastados. Decidimos jantar no Dead Rabbit, à beira do labirinto de edifícios que é o Distrito Financeiro. O chamado Fraunces Tavern Block – um trapézio delimitado por Pearl Street, Broad Street, Water Street e Coenties Slip – foi o último da Manhattan em escala original ao sul de Wall Street. Armazéns de tijolos de cinco andares, construídos na época em que Pearl Street era o litoral. O prédio do Coelho Morto é de 1828. Quase tudo por aqui queimou no Grande Incêndio de 1835. Em 1977, esse quarteirão entrou no Registro Nacional e se tornou um bairro histórico oficial.

Neste improvável lapso de tempo entramos. Comemos ostras. Eles se sentiram bem merecidos. Ao nosso redor, um estranho grupo de turistas e banqueiros vaiava e gritava por causa das TVs e da música. O plano era fazer muito mais passeios como esse por Nova York. Ano que vem eu farei.

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