Químico acaba com boato sobre falta de pigmentos azuis
Um químico cosmético está se tornando viral depois de jogar um balde de água fria com a ideia de que a maquiagem de hoje está esquentando porque as marcas não conseguem colocar as mãos no pigmento azul.
Vídeo em destaque
Javon Ford (@javonford16), um químico cosmético de Los Angeles, interveio depois que um criador afirmou que “a maquiagem moderna (está) ficando cada vez mais quente porque estamos com escassez de pigmento azul”.
Ford diz que isso simplesmente não é verdade e, em um novo vídeo, ele explica exatamente por que a teoria não se sustenta. Sua explicação claramente tocou num nervo. Na sexta-feira, seu clipe obteve mais de 162.900 visualizações.
Há escassez?
Ford diz absolutamente não.
“Não, não há escassez de pigmento azul”, diz ele no início do clipe. O verdadeiro problema, segundo ele, é que a maioria das marcas não se preocupa em adicionar pigmento azul às suas bases. Ele aponta a L’Oréal e alguns outros como raras exceções.
Para confirmar o boato, Ford diz que contatou dois fornecedores globais de pigmentos. Nenhum dos dois ouviu uma palavra sobre qualquer escassez.
Ele explica que “o pigmento azul padrão usado na maquiagem da pele é o ultramarino”, que é criado pela reação do enxofre com argila de caulim e alguns outros ingredientes. Esses materiais, diz ele, não são escassos.
Se você deseja fórmulas com os tons certos, ele aponta para linhas de propriedade da L’Oréal, como L’Oréal ou Urban Decay, que ele diz “incluírem esses tons”.
Ele acrescenta que há cerca de sete anos, o químico-chefe da empresa era uma mulher negra, Balanda Atis, que ajudou a impulsionar a indústria em direção a uma gama de tonalidades mais ampla. E se L’oréal não é sua marca, ele diz que você sempre pode misturar gotas de pigmento azul.
Como Atis mudou a cara da maquiagem na L’Oréal
Balanda Atis não apenas ajustou as fórmulas de base. Ela mudou o que era possível. Sua descoberta de que o azul ultramarino poderia desbloquear tons de base mais profundos, verdadeiros e vibrantes finalmente resolveu um problema que atormentava a maquiagem há décadas: tons mais escuros que pareciam opacos, planos ou totalmente acinzentados.
Atis, química da L’Oréal, percebeu o que tantas mulheres negras já sabiam. A mistura padrão de pigmentos brancos, amarelos, vermelhos e pretos não era suficiente. Esses ingredientes poderiam aproximar as marcas, mas não o suficiente. As cores estavam turvas. Os tons estavam desligados. E a indústria convenceu-se de que isto era simplesmente “bom o suficiente”.
Ela não acreditou nisso.
@javonford16 #makeup #makeupforoliveskin ♬ som original – Javon Ford Beauty
Por volta de 2007, ela começou a coletar medidas de tons de pele, e os padrões ficaram óbvios quando ela os viu. Algo estava faltando. A resposta acabou sendo o azul ultramarino, um pigmento que a maioria das empresas evitava porque era notoriamente difícil de usar em produtos para a pele.
Mas Atis e sua equipe descobriram. A adição de quantidades controladas de azul ultramarino deu profundidade e dimensão às fórmulas sem fazer com que as tonalidades parecessem duras ou artificiais. Foi o avanço que a indústria alegou não existir.
Depois de apresentar as descobertas, a L’Oréal construiu o Women of Color Lab e colocou a Atis no comando. A pesquisa levou a mais de uma dúzia de novos tons de base em grandes marcas como Lancôme, Maybelline e Giorgio Armani. Também levou o resto do mundo da beleza a expandir suas próprias gamas de tonalidades ou correr o risco de parecer fora de alcance.
Um dos resultados mais visíveis foi o tom 555 da Lancôme, exatamente a cor usada por Lupita Nyong’o em suas campanhas. Atis considerou esse momento inovador e ela está certa. Isso marcou uma mudança na forma como o prestígio da beleza mostrava – e servia – às mulheres negras.
Seu trabalho não apenas ampliou a tabela de cores. Isso forçou a indústria a repensar para quem serve a maquiagem e como é a verdadeira inclusão.
Os espectadores recomendam outras marcas inclusivas
Os espectadores que assistiram ao vídeo costurado de Ford tinham muito a dizer, e muitos apontaram que, embora a L’Oréal possa definir o padrão na gama de tonalidades, não é a única marca em que confiam.
“Dior e Armani adicionam azul”, observou um comentarista. “Fiquei tão desapontado que McGrath não o fez.”
Outra pessoa disse que “About Face também me fez bem com tons azuis e frios”.
Alguém disse que teve sorte com os produtos de base coreanos, explicando: “Recentemente descobri que os produtos de base coreanos costumam ter tons mais oliva e frios… não tenho ideia sobre os ingredientes específicos do pigmento, mas eles definitivamente funcionam melhor para mim – chega de parecer estranhamente ictérico sempre que uso base.
Outros rejeitaram a ideia de que as marcas ignoram o pigmento azul porque é caro, argumentando que não há desculpa para as grandes empresas economizarem.
“Quando dizem que ‘o pigmento azul é caro, é por isso que tudo é quente’, hum, estamos falando de empresas multibilionárias aqui”, ressaltou uma mulher.
Outro maquiador também opinou e disse: “Sim, sou maquiador e, se precisarmos, podemos apenas ajustar usando ajustadores”, acrescentando que acompanha o que os profissionais têm notado.
Uma terceira pessoa gostaria que mais marcas acertassem, dizendo: “Mesmo alguns corretivos de tons neutros me fazem parecer um bebê com manteiga de amendoim ou um oompa loompa”.
Muitos comentaristas também agradeceram à Ford por explicar as coisas de forma tão clara.
“Eu adoro o quão educado e conhecedor você é sobre esse assunto”, escreveu alguém. “Minha cientista/criadora de beleza favorita.”
Outro chamou o vídeo de “interessantegg” e um terceiro disse a ele: “Adoro que você SEMPRE venha com fatos!”
O Daily Dot entrou em contato com a Ford por e-mail.
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